日志
艹之馔
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“让我们红尘作伴，吃得白白胖胖”是戏言，人立在灶台前有时想起来，一笑。某回到丹霞路“辐射大楼”下的“优北町”等老朋友喝牛油果奶昔，去得早了，抓店里一本讲云南菜的书看，内容多忘了，作者笔名还记得，因为道出了下厨房的一项诀窍——敢于胡乱。
“翻译”这四字短语，大约是强调想象力在烹制菜肴中的重要性。当然，这个有想象力可发挥的家伙，鼻子和舌头最好“尖”一点。
新上市的藕带，不算便宜。但想到远道自建水来，无非少称几根。别人留意它们圆润如袖珍的婴儿臂膀，我更喜欢尖芽部位的形状，植物纤维质地的驯鹿之角。
书上写炒藕带要搁一丢丢醋，我疑心会掩住蔬菜自己的鲜，遂略去，葱花也免了，只掺糊辣椒同炒，少盐。吃到一半，同桌说：“味道那么好，居然不挨它咔一张？”遂抽掉公勺，余者拨拨拢，留影一帧。
藕带不似草芽那样“化央央”，却凭自己那点微微“沙”的口感，同人舌尖缠绵。
又见一种喊“雪竹芽”的山茅，据说从贡山上挖来。互联网时代，“讲故事”是技术也是伎俩，“贡山”这产地被附加了“污染有限”“千里运鹅毛”的意味，我瞅瞅它们的形容，甘心解囊。
鸡蛋在我眼中，介乎素、荤之间，初次接触拿不准的绿菜，与之同烹不容易出错。这回亦然，雪竹芽甜中又微苦，爆炒不变色，它们翠绿的嫩和鸡蛋金黄的韧，混合出一盘互补的香。
不足在于，雪竹芽择、洗前得再去掉几层外壳，抛头多，加上目前原价不低……
菜街子上卖螺丝辣椒的摊位多了，或许是为随雨季而至的菌子逐步大量上市拉开帷幕？作为被煽动了渴慕菌儿之心又任性不起的工薪阶层一员，先买羊肚菌过渡过渡。
“舔盆儿”这说法，不知外地有没有。一钵火腿羊肚菌汤能被喝到“舔盆儿”程度，就是对做饭的人的莫大褒扬。
漂汤油是用来保温的，视个人情况也可撇掉。
“苦绳花”和“奶浆花”是同一种植物。前一个名字，描绘花的味道和植物的藤本特征；后一个名字，直观了花茎内含白汁。
苦绳花是造物主毫不因花朵袖珍就在制作时杀洋盘的作品，每一朵都长得玲珑端庄。洗净，涨水炸一遍后，同糊辣椒素炒，甜、苦兼有，极美味。
烹饪过程与之相若的是大白杜鹃，即俗话喊的“白花”。十年前的团结乡，春夏相交季多得很，现在据说少了。“杜鹃醉鱼”是迪庆碧塔海的一道景观，所谓“醉”，其实是水里的鱼误食落花中了毒。凡野菜野花，烹制前必涨水炸、凉水浸，以减少某些不良元素和味道，包括毒性。
先期加工过的大白杜鹃，拧干，切好，与小米辣同炒，我通常不食腌制品，只搁“老干妈”油辣椒，不似其他人家摆豆豉，起锅前，加“六月鲜”酱油少许，若有韭菜，炒一把切成段的进去，丰富颜色和味道。
大白杜鹃纤维粗，吃了，心理上多两分“肠道保健”的安慰。
玫瑰花是炸不得的，冲洗一下切了丝即可。煎出的鸡蛋，有幽幽的蜜香。
手闲，装盘时把虎皮青椒凑成朵“花”。这菜要好吃，起锅前除了酱油还要洒一点儿白糖。
……
珍馐或佳肴，并茂图文的介绍说明数不胜数。记一笔这一季的小整整，它们是寻常日子里少不掉的顿号、逗号。
